下裝結(jié)構(gòu) 裙子結(jié)構(gòu)設(shè)計[共18頁]

《下裝結(jié)構(gòu) 裙子結(jié)構(gòu)設(shè)計[共18頁]》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《下裝結(jié)構(gòu) 裙子結(jié)構(gòu)設(shè)計[共18頁]（18頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、下裝結(jié)構(gòu)（一） 第三章 直筒裙紙樣設(shè)計 第一節(jié) 裙子介紹 一、 裙子概念與分類 在人體腰圍線以下穿著的服裝被稱為下裝。下裝又分為裙裝和褲裝兩大類，他們在結(jié)構(gòu)設(shè)計上既有共性，又存在差異。 裙裝是下裝的一種，主要是女性所穿著的服裝。我們通常所說的裙裝主要是以獨(dú)立形式存在的裙子，但有時也把連衣裙稱為裙裝。 裙子是覆蓋人體下身的服裝，是下裝的一種，在女裝中所占的比例較大。至今已經(jīng)成為現(xiàn)代女性不可缺少的服裝之一。裙子的款式可以根據(jù)時代的要求和流行趨勢進(jìn)行變化，種類繁多，風(fēng)格各異，能夠充分體現(xiàn)女性的優(yōu)美體態(tài)。 裙子的種類繁多，款式各異，長短不一。但是概括起來主要有兩種分類方法：

2、 1．  按裙子廓型的變化分類：緊身裙、A型裙、斜裙、半圓裙和整圓裙。 2．   按裙子的長短分類：裙長及膝的被稱為標(biāo)準(zhǔn)裙，膝以上的被稱為短裙，再短的被稱為超短裙或迷你裙，裙長在膝以下至小腿部位的被稱為半長裙，裙長至腳踝的被稱為長裙。 超短裙、短裙、及膝裙、中長裙和長裙。 在以上變化的基礎(chǔ)之上再加以分割、收褶、腰位以及裙擺形狀的變化就可以設(shè)計各種各樣的裙子，滿足消費(fèi)者的不同需要。 裙子外形線的變化有很多，如圖3——1——1。               筒型裙

3、 Ａ型裙 魚尾裙 育克裙               波浪裙 腰鼓型 燈籠型 （3——1——1） 二、裙子各部位名稱 在學(xué)習(xí)裙子結(jié)構(gòu)前，應(yīng)對裙子各部位的名稱有所了解，見圖3——2——1。 （3——2——1） 三、裙子紙樣設(shè)計的依據(jù) 裙子是覆蓋人體下身的服裝，因此分析人體腰圍線以下的體型特征是裙子紙樣設(shè)計的基礎(chǔ)。 1．在臀圍線以上腰圍細(xì)，臀圍粗，總體近似呈圓臺體，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省長短于后省長）的位

4、置,這一部分的運(yùn)動狀態(tài)主要是腰部的運(yùn)動狀態(tài)。 2．在臀圍線以下主要是下肢結(jié)構(gòu)，圍度逐漸減小，應(yīng)該更多考慮運(yùn)動狀態(tài)，臀部運(yùn)動主要有直立、坐下、前屈等動作。這一部分的運(yùn)動狀態(tài)包括臀部運(yùn)動和人體行走的尺度。 （3——3——1） 表3-3-1 腰部變化尺度 單位：CM 運(yùn)動姿勢 動 作 腰圍增加量 裙子紙樣作用點(diǎn) 正常直立姿勢   45º前屈 1.1 腰圍加放量 90

5、6;前屈 1.8 腰圍加放量 坐 著   正 坐 1.5~1.6 腰圍加放量 90º前屈 2.7~2.9 腰圍加放量 表3-3-2 臀部變化尺度 單位：CM 運(yùn)動姿勢 動 作 臀部增加量 裙子紙樣作用點(diǎn) 正常直立姿勢   45º前屈 0.6 臀圍加放量 90º前屈 1.3 臀圍加放量 坐 姿  

6、 正 坐 2.6~2.9 臀圍加放量 90º前屈 3.5~4.0 臀圍加放量 表3-3-3 人體行走尺度 單位：CM 動 作 距 離 兩 膝 圍 度 裙子紙樣作用點(diǎn) 行 走 65~73 82~112 裙擺松度 登 高 20~40 98~128 裙擺松度 四、裙子紙樣設(shè)計注意點(diǎn) 1． 因?yàn)檠螄却嬖诓町?，所以比較合體的裙子紙樣必須設(shè)計省

7、。 （3——1——4） 實(shí)驗(yàn) 取一長方形布料，使其長度等于人體腰線至膝關(guān)節(jié)的距離，其寬等于人體臀圍，將這一方布覆在人體上，形成垂直狀圓筒形。 由于人體腰圍與臀圍之間存在間隙，為使其與人體相吻合， 方法一 腰部裝松緊 ，效果腰圍處符合人體，腰圍以下較蓬松 方法二 需將多余部分用針別去形成省，效果腰圍至臀圍較合體   腰圍和臀圍之間的體型近似圓臺體而且腹凸和臀凸不是一個凸點(diǎn)，是一個范圍，這些特征決定裙子省位的設(shè)計相對上衣而言比較靈活，可以在腰圍線上相對平行移動。臀凸的突起范圍小于腹凸的突起范圍，因此前片裙省相對于后片裙省更靈活。 2． 裙子腰圍和臀圍

8、設(shè)計的加放量必須滿足人體腰部和臀部運(yùn)動的需要。 3． 人體行走尺度是裙擺大小設(shè)計的依據(jù)。 五、規(guī)格設(shè)計 1．      腰圍：在表5-1中可以查到腰圍變化的范圍是0～3CM，從服裝壓力舒適性的角度考慮，人體在腰圍尺寸縮小2CM時不會感到不舒服，另外由于女性穿著裙子時一般不會束皮帶，基于這兩點(diǎn)考慮裙子腰圍加放量比較小，在0~2CM之間。如果面料是彈性面料，加放量可以取零。 2．      臀圍：臀圍變化的范圍是0～4CM，對于一般面料而言臀圍加放量的最小值為4CM，彈性面料加放

9、量可以取得小一些，但一般不會小于臀圍，彈性很大的針織面料除外。臀圍加放量的設(shè)計與裙子的款式有關(guān)，緊身裙的加放量在4～6，A型裙的加放量為6～8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。彈性面料可適當(dāng)減少。 3．      長度：裙子長度的設(shè)計主要決定于款式。長度設(shè)計可以參考表5-4。 4． 裙擺圍：裙擺圍度的大小與款式和裙長有關(guān)，當(dāng)裙擺小于正常行走的尺度時可以考慮采用其他的方法增強(qiáng)裙子的功能性，例如緊身裙在裙長超過40CM時一般會設(shè)計開衩或褶裥，不然行走會受到影響。 表5-4 裙子長度設(shè)計參考表 單位：CM 種類

10、 參考公式 超短裙 0.3*身高±常數(shù) 短 裙 0.4*身高-常數(shù) 及膝裙 0.4*身高 中長裙 0.5*身高-常數(shù) 長 裙 0.5*身高+常數(shù) 第二節(jié) 直筒裙結(jié)構(gòu)設(shè)計 一、直筒裙款式圖 直筒裙是裙裝中的基本裙種，由于它造型結(jié)構(gòu)簡潔，一直被人們廣泛的接受，并逐步發(fā)展變化出許多直身裙類的裙子。 直筒裙的特點(diǎn)主要有兩個方面：一是在腰部和臀部比較合體，二是裙擺圍度較小。 規(guī)格尺寸(cm) 部位 裙長 腰圍 臀圍 腰高 腰寬 尺寸 70 74 98 20

11、 3 對規(guī)格尺寸的理解 n 一般人體的凈尺寸是不可以直接用來進(jìn)行結(jié)構(gòu)制圖，必須加放一定松量 n 松量包括人體的呼吸量和款式松量 n 規(guī)格尺寸是已經(jīng)加放好呼吸量和款式松量的尺寸 規(guī)格設(shè)計 裙裝作為下裝，其結(jié)構(gòu)與形態(tài)不能妨礙下肢的運(yùn)動。如人在進(jìn)行站立、行走、跑、跳、坐、上下臺階等一系列活動時，其臀圍與腹圍尺寸都會發(fā)生一定的變化，而且裙擺寬度也要符合人體運(yùn)動時的要求。因此 1. 腰圍：服裝壓力舒適性的角度考慮，人體在腰圍尺寸縮小2CM時不會感到不舒服，另外由于女性穿著裙子時一般不會束皮帶，基于這兩點(diǎn)考慮裙子腰圍加放量比較小，在0~2CM之間。如果面料是彈性面料，加

12、放量可以取零。 2.臀圍：臀圍變化的范圍是0-4CM，對于一般面料而言臀圍加放量的最小值為4CM，彈性面料加放量可以取得小一些，但一般不會小于臀圍，彈性很大的針織面料除外。臀圍加放量的設(shè)計與裙子的款式有關(guān)，緊身裙的加放量在4~6 CM，A型裙的加放量為6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。彈性面料可適當(dāng)減少。 3.長度：裙子長度的設(shè)計主要決定于款式。 4.裙擺圍：裙擺圍度的大小與款式和裙長有關(guān)，當(dāng)裙擺小于正常行走的尺度時可以考慮采用其他的方法增強(qiáng)裙子的功能性，例如緊身裙在裙長超過40CM時一般會設(shè)計開衩或褶裥，不然行走會受到影響。 二、 結(jié)構(gòu)制圖步驟 制圖注意事項(xiàng) 1、制圖單位

13、cm，制圖比例1：5 2、以凈縫制圖，制完后再加放縫份 3、在制圖中要引用許多公式，服裝界將這些公式稱為“經(jīng)驗(yàn)公式”，他的產(chǎn)生具有一定理論依據(jù)，帶有普遍性，初次接觸需加記憶。 1、基礎(chǔ)線 ① 腰圍線（上平線） ①~② 下擺線（ ②裙長線） L －腰寬=70－3=67.0cm ①~③ 腰高20.0cm 20.0 － 3.0(腰寬)=17.0（③ 立襠深線） ④~⑤ ④ 前中線 ⑤ 后中線 兩線之間的距離為 H / 2 = 49.0cm ⑤~⑥ 前臀圍大 H/4 = 24.5 cm 　　　 后臀圍大　 H/4 =24.5

14、 ⑥ 前后共用的側(cè)縫線 2、 輪廓線 1、前后 腰臀差的處理 為了使腰部合體，必須將臀圍與腰圍的差值即“腰臀差”處理掉，這樣就在腰部形成了省。通常對腰臀差的處理方法是將其分為3份，其中的一份在側(cè)縫腰圍處撇掉，另外兩份作為省量處理掉。 前 W/4 = 14.5 H/4 = 24.5cm 24.5-18.5 = 6.0cm（側(cè)縫1.0cm 兩個省各2.25cm） 后 同前片 2、前后側(cè)縫處起翹（為保證側(cè)份是直角）起翹量不超過1.0cm，原則前后片起翹要相同。 3、后中下落1.

15、0cm n 人體在腰圍處呈前高后低狀 n 注只有裙子需要在后中下落0.5~1.0cm ,褲子則不需要 4、后中下部畫出裙叉（裙叉分左右（左寬4.0cm，右寬8.0cm） 畫順前后裙片輪廓線（此款前片為一片，前中用點(diǎn)劃線表示，后片上部裝拉鏈，下部開裙叉，后中用粗實(shí)線表示）輪廓線注意在腰臀處要圓順，符合人體體型。 3、結(jié)構(gòu)線 1、省的處理 把前后腰圍平均分成三等分為省中點(diǎn) 省大為2.25 cm從省中左右各量1.125cm 省長靠近前中、后中11.0cm，靠近前側(cè)、后側(cè)為10.0cm n 省的長短（一般情況下收省長度不超過臀圍

16、線） 前片長度一般不超過中臀線 后片長度可稍超過中臀線 由人體前后在腰臀處的差異決定（嚴(yán)格按照人體講那么前片的收省量要小于后片的收省量） n 省的大小處理（是不定的，要學(xué)會靈活處理） 2、腰 腰寬 3.0cm 腰長 腰圍 + 3.0 （疊門）= 77.0cm 4、對凈樣進(jìn)行檢驗(yàn)、放縫 n 對樣片進(jìn)行檢驗(yàn)： 尺寸、板型（前后側(cè)縫在腰口處的處理） n 放份（下擺4.0cm，其余1.0cm，后中裝拉鏈可放1.5cm） n 打刀眼 （省、臀圍、下擺） n 對樣片進(jìn)行標(biāo)注 n 推檔放碼 作業(yè) 1、 完成直筒裙1：5結(jié)構(gòu)制圖，并熟練掌握制圖步

17、驟及制圖公式，格式統(tǒng)一 2、 熟練掌握裙子各部位名稱 3、 理解并掌握腰臀差的處理方法 第三節(jié) 工業(yè)樣板 一、樣版概念 我們在制作單件服裝時，和制作服裝工業(yè)用紙樣是不同的。 服裝工業(yè)生產(chǎn)中的樣版，起著模具和圖樣的作用，是排料、畫樣裁剪和產(chǎn)品縫制過程中的技術(shù)依據(jù)，也是檢驗(yàn)產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量的直接衡量標(biāo)準(zhǔn)。樣版是以結(jié)構(gòu)制圖為基礎(chǔ)制作出來的，稱為打制樣版，簡稱“打版”。 二、樣版特征 樣版以裁剪結(jié)構(gòu)圖為基礎(chǔ)，但與結(jié)構(gòu)制圖有明顯的區(qū)別。裁剪結(jié)構(gòu)圖是以人體的實(shí)量尺寸或號型規(guī)格尺寸繪制的，稱作凈樣。而樣版則是按照凈樣的輪廓線，再加放縫頭、折邊等縫制工藝所需要的量而畫、

18、剪制作出來的樣版，稱為毛版。 三、樣版 按照用途，樣版分為裁剪樣版和工藝樣版；按照制作程序，又分為打制母版或規(guī)格系列板。 打制母版，只是繪制一系列規(guī)格號型中的一個號型（一般是取中間號型規(guī)格）的整套樣版。以母版為基礎(chǔ)，按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檔差（規(guī)格差）講行計算、推移和放縮，繪制出規(guī)格系列成套樣版。 打版、推版是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)、要求很高的工作。要求做到精確、標(biāo)準(zhǔn)、齊全，一絲不茍。 四、打版準(zhǔn)備 （1）、技術(shù)資料準(zhǔn)備 1、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)圖紙 結(jié)構(gòu)圖是打制樣版的直接依據(jù)。必須準(zhǔn)確地掌握產(chǎn)品的款式、造型和內(nèi)在的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，并按照裁剪制圖的要求，繪制成正確的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖，作為打版的依據(jù)。

19、 2、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)既是產(chǎn)品質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)，也是打制樣版的主要技術(shù)依據(jù)。特別是要了解、掌握技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品號型規(guī)格；各部位的具體規(guī)格和公差規(guī)定；各部位的縫頭大小、折邊寬度；部件的絲綹方向、拼接部位以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)等有關(guān)規(guī)定。這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，都要不同程度地體現(xiàn)到樣版上。 3、縫制工藝和操作規(guī)程 縫制工藝和操作規(guī)程是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的具體化。主要應(yīng)掌握產(chǎn)品的構(gòu)成形式，各部位、部件的縫制工藝要點(diǎn)。如面和里的構(gòu)合方式?？傊?，凡是與打制樣版有關(guān)的情況，都應(yīng)掌握，以便打版時作出相應(yīng)的安排。 4、原料和輔料的質(zhì)地與性能 包括品種、成分、質(zhì)地情況，衣料的縮水率、耐溫等情況，以便打制樣版時，

20、進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 5、資料 主要是款式設(shè)計圖、實(shí)物標(biāo)樣等有關(guān)資料。 （2）、工具、器具準(zhǔn)備 1、繪圖工具 一般有直線尺、角尺、皮尺、量角器、曲線板、圓規(guī)、鉛筆（2H～4H）。 2、打版工具 點(diǎn)線器（擂印、定位）、錐子（扎眼定位）、沖機(jī)或鑿子（標(biāo)準(zhǔn)打孔），剪刀、砂布、砂紙（修板邊）、訂書機(jī)、膠水等。 3、打版紙 打樣版的紙要求光潔、平整、堅韌伸縮性小。常用的樣版紙，軟樣版用120一130g的牛皮紙。硬樣版用250g左右的裱卡紙及600g左右的黃板紙。工藝樣版由于使用頻繁，更要求耐磨、結(jié)實(shí)，要用堅韌的紙板或白鐵皮制成。 五、由凈樣到毛樣的加放量 打制樣版的方法和程序，一

21、般是依照裁剪結(jié)構(gòu)圖的輪廓線，將圖逐片地拓畫在樣版紙上，再按凈樣線條周邊加放出縫頭、折邊、放量、縮水等所需的量，畫成毛樣輪廓線，再按毛樣線剪裁成片。最后按口袋、省道及其他標(biāo)準(zhǔn)打剪口、鉆孔即成。打樣版的關(guān)鍵，是掌握由凈樣到毛樣的加放量。加放量包括多種因素，要求全面考慮，準(zhǔn)確掌握。 主要有以下幾種另放量要掌握：縫頭、折邊、預(yù)放量、里外容、縮水率等。 （1）、縫頭 縫頭亦稱縫份、放縫、或做縫。首先，不同的工藝要求，導(dǎo)致所放的縫頭量也不同。如：分縫、一般倒縫等，其縫頭量為1cm；明線倒縫，則倒縫的上層縫頭窄于明線，下層縫頭寬于明線；來去縫，正面輯 0.4cm，反包縫頭毛茬，距光邊1cm。其次，不同

22、的部位，其縫份要求也不相同。如：曲線較小的部位（直線部位）其縫份量為1cm，曲線較大的部位（袖窿弧線、領(lǐng)口弧線等）其縫份量為0.6cm ~ 0.8cm。再次，對易脫紗的面料，也應(yīng)適當(dāng)?shù)募訉捒p頭量。 （2）、折邊 折邊是指服裝邊緣部位的折進(jìn)部位，如門襟、底邊、褲腳口、袖口。不同的服裝、不同的面料、不同的工藝，其折邊量的要求是不同的。如：毛料上衣的底邊一般為4 ~ 5cm ，襯衫的底邊一般為2 ~ 2.5cm。 （3）、預(yù)放量 預(yù)放量是根據(jù)人體某些容易發(fā)生變化的部位加放的量。在衣片應(yīng) 加放的縫頭外，再多加放些余量以備放大、加肥之用。如毛料西服的后中縫、擺縫、肩縫、袖縫；毛料褲

23、子的后襠縫、側(cè)縫等。一般是縫頭之外，再多加放1.5cm的預(yù)放量。 （4）、里外容 里外容一是俗稱“吐止口”、“吐眼皮”，即是兩層或多層拼合翻凈的縫邊，必須是表層邊緣吐出少許。如大衣、上衣門襟的止口等，一般吐止口0.1cm。二是指兩層或多層，特別是小部位，如口袋、領(lǐng)子，必須使表層適量大于底層并勻縮吃進(jìn)，造成表面欺壓下層，使下層不翻翹的效果。 （5）、縮水率 縮水率是指經(jīng)縮水試驗(yàn)所測定的經(jīng)、緯向縮水百分比率，對各主要部件應(yīng)加放相應(yīng)的備縮量。如面料經(jīng)縮6%，則應(yīng)對70cm衣長的衣片加長4.2cm。 六、樣版定位 凈樣四邊加放縫頭、放頭、折

24、邊等所需放量并畫、剪成毛樣樣版后，還必須在樣版上做出各種定位標(biāo)記，以作為推版、排料畫樣及推刀裁剪的標(biāo)位根據(jù)。同時，這也是縫制工藝過程中，掌握具體部位縫制匹配的依據(jù)。 （1）、定位方法 單件高檔產(chǎn)品加工，一般只有兩層，多采用“打線釘”、錐眼或用點(diǎn)線器擂印等。但批量大生產(chǎn)則首先需要在裁剪樣版上做出準(zhǔn)確的定位標(biāo)記。一般采用三種方法： 1、打剪口 也稱刀眼。即樣版邊緣需要標(biāo)位處剪成三角形缺口。剪口深、寬一般為0．5cm左右。 2、打孔 即在需要標(biāo)位處無法打剪口時，用沖孔工具打眼?？讖揭话阍?．5cm左右。如袋位、省位多打孔定位。 3、凈邊 對樣版中需要精確定位的局部小范圍，單獨(dú)剪

25、成凈樣，以便排料、畫樣時能準(zhǔn)確地畫出位置及形狀（多用于高檔產(chǎn)品）。 （2）、標(biāo)位范圍 1、縫頭 在樣版的主要構(gòu)縫兩端或一端，對準(zhǔn)凈線標(biāo)位畫出縫頭（包括放頭），以示凈線以外為縫頭或放頭寬度。如圖2。      (圖2 放縫頭標(biāo)位示意圖) 2、折邊 凡有折邊的部位，如底擺、掛面等，都應(yīng)標(biāo)位以示寬度。        

26、 (圖3 折邊標(biāo)位示意圖) 3、省道、褶裥 凡收省部位需做標(biāo)記，并按起止長度、形狀及寬度標(biāo)位。丁字省（錐形）標(biāo)兩端，袖窿省（折腰?。㈤蠙焓。椇诵危┻€需標(biāo)中寬。活褶只標(biāo)上端寬度；死褶加標(biāo)終止位；通長褶兩端標(biāo)位。局部抽褶應(yīng)標(biāo)抽褶范圍的起止點(diǎn)。如圖4、圖5。         圖4 褶示意圖) (圖5 省道示意圖) 4、袋位 暗挖袋只對袋及其大小標(biāo)位；板條式暗袋，還需對袋板下邊納縫標(biāo)位。明袋除了對袋口大小標(biāo)位外，袋前邊還應(yīng)標(biāo)位。借縫袋只對袋口的兩端標(biāo)位。如圖6。 &#

27、160;      (圖6 袋位標(biāo)位示意圖) 5、開口、開衩 主要對開口、開衩的長度始點(diǎn)標(biāo)位。搭門式開口、開視的里襟與衣片連料的，還需對搭門和寬度標(biāo)位。如圖7。       (圖7 開口、開叉標(biāo)位示意圖) 6、對刀 在服裝結(jié)構(gòu)中的一些主要縫子，特別是較長的縫子，在兩片縫合時，除了要求兩端比齊外，還往往要求在當(dāng)中某些環(huán)節(jié)、部分按定位標(biāo)記對準(zhǔn)緝線。這種定位標(biāo)記叫對刀。如圖8。    

28、    (圖8 對刀標(biāo)位示意圖) 7、绱位 主要是指小部件、零部件绱于或裝于大身的標(biāo)位。如绱袖子時則需有袖山頭與肩縫的標(biāo)位，底袖縫與袖窿前腋下的標(biāo)位。如圖9。               (圖9 绱袖標(biāo)位示意圖)  8、其他標(biāo)位 如西服駁頭終點(diǎn)與第一?？畚唬簧弦禄虼笠碌陌到O式門襟的暗絆止點(diǎn)等等，也都應(yīng)做好定位標(biāo)記。 9、 

29、樣板必須制定得完整，要有面子樣板，里子樣板，襯料樣板及縫制時使用的定位樣板。 （１）面子樣板：依據(jù)工業(yè)樣板設(shè)計方法進(jìn)行設(shè)計。 （２）里子樣板：依據(jù)面子樣板而制作的，為了達(dá)到面、襯、里三層平服整齊，一般情況下，里子的某些部位應(yīng)該略為寬松些，以免里子吊緊，造成服裝外型不平服，如袖籠、后背、肩縫、領(lǐng)口等處，里子縫線的加放還要根據(jù)款式和服裝穿用性能的不同而設(shè)計。 （３）輔料樣板：主要包括各種襯料樣板，如毛襯、麻襯、粘合襯。 （４）定位樣板，主要是為縫制過程中提供各部位定位標(biāo)志依據(jù)，不同的款式結(jié)構(gòu)配置不同的定位樣板，如在西服產(chǎn)品中我們需要Ａ、制作劃省位、駁口線、抽曲頭樣板，在前衣片粘好粘合襯以后

30、需要劃省位、駁口線時使用．Ｂ、撇門樣板，為衣片止口線定型時使用。Ｃ、劃大袋位置樣板，用樣板定位，保證大袋高低和兩邊進(jìn)出一致。Ｄ、手巾袋口凈樣板，保證手巾袋口絲縷與衣片一致。Ｅ、手巾袋定位樣板Ｆ、里袋定位樣板Ｇ、卡袋定位樣板．Ｈ：大袋蓋凈樣板．Ｉ劃扣眼位樣板．Ｊ領(lǐng)底樣板，一般用于法蘭絨作領(lǐng)底時，采用包領(lǐng)工藝時使用此樣板。Ｋ、領(lǐng)襯樣板：近似領(lǐng)子凈樣板．Ｌ前后領(lǐng)圈定位樣板是為保證上領(lǐng)圈圓順．Ｍ劃掛面串口樣板．Ｎ領(lǐng)面串口樣板．定位樣板也是在面子樣板基礎(chǔ)上進(jìn)行繪制。 （５）凈樣板（小樣板）縫制過程中起模具作用，如袋蓋、領(lǐng)子等。 七、樣版的文字標(biāo)注及整理 （1）、文字標(biāo)注內(nèi)容 1、產(chǎn)品編號及名稱。

31、 2、號型規(guī)格。 3、樣版的結(jié)構(gòu)、部件名稱。 4、標(biāo)明面、里、襯、袋布等各式樣版。 5、左右片不對稱的產(chǎn)品，要標(biāo)明左、右、上、下，正、反面的區(qū)別。 6、絲綹的經(jīng)向標(biāo)志。 7、不是固定片數(shù)的或里、面同料的部件（如褲門襟、穿帶絆等）、應(yīng) 標(biāo)明每件應(yīng)裁的片數(shù)。 8、需要利用衣料光邊部位，應(yīng)標(biāo)明邊位。 （2）、標(biāo)字要求 1、標(biāo)字常用的外文字母和阿拉伯?dāng)?shù)字，應(yīng)盡量用單字圖章拼蓋。其余文字用正楷或仿宋體書寫。 2、拼蓋圖章及手寫文字，要端正、整潔，勿潦草、涂改。 3、標(biāo)字符號要準(zhǔn)確無誤。 （3）、樣版整理 1、每一個產(chǎn)品的樣版打制完成后，要認(rèn)真檢查，復(fù)核，避免欠缺、誤差。 2

32、、每一件樣版要在適當(dāng)位置打一個小圓孔，便于串連、吊掛。 3、樣版按品種、款型和號型規(guī)格，區(qū)別面、里、襯，各自集中串連吊掛。 4、樣版要實(shí)行專人、專柜、專帳、專號管理。 ６、　樣板全部制成之后必須標(biāo)注完整：樣板編號；規(guī)格號型；下料的經(jīng)緯紗標(biāo)記；樣板名稱；左右，上下不對稱的款式的樣板要標(biāo)明其部位；借用布邊的部位要在樣板上標(biāo)明；一塊樣板需要裁幾片的零部件，應(yīng)在樣板上標(biāo)明，如大袋蓋（面料）×２表明需裁剪２片大袋蓋。 樣板復(fù)核 １、核對規(guī)格，規(guī)格準(zhǔn)確應(yīng)該包括縮水率、縫頭、縫縮、貼邊等是否計算在內(nèi)．長度：衣長、袖長、褲長；圍度：胸圍、腰圍、臀圍；寬度：袖口、袋口、褲口。 ２、縫合線的

33、復(fù)核：縫合線有兩種，一種等長縫合線，復(fù)核時要求對應(yīng)縫合線相等，二是不相等縫合邊，為了達(dá)到塑形效果，有時在一個縫合邊的特定位置作拔處理，對應(yīng)的縫合邊作歸處理，這樣作拔的樣板邊線要短些，作歸的樣板邊線要下些，歸拔幅度越大，兩個縫線的差越大。但這種差限是有限的，如前后肩線，前后袖內(nèi)縫線，袖山和袖籠等。 ３、對位記號的復(fù)核． ４、對布料絲縷方向的復(fù)核，對于服裝直絲、橫絲、斜絲的選擇要求正確，要根據(jù)材料的性能與服裝造型特點(diǎn)來進(jìn)行。 5、做縫復(fù)核. 6、核對組合部分是否圓順，包括袖籠組合，領(lǐng)圈組合，肩縫組合，褲側(cè)縫組合，褲下襠組合，褲后襠組合等前后片接合后，曲線圓順，無尖角出現(xiàn)。 7、樣板各部位

34、分襠是否合理，跳檔數(shù)應(yīng)為遵照《服裝號型》標(biāo)準(zhǔn)及訂單所示數(shù)據(jù)。 8、復(fù)合樣板上的文字是否完整齊全。 9、復(fù)核樣板弧度是否圓順 11、樣板總量復(fù)核，數(shù)量要　　齊全并分類編號管理。 12、紙樣復(fù)核完成后，要填好樣板復(fù)核記錄單。 第四節(jié) 直筒裙工業(yè)樣板 一、檢驗(yàn)凈樣 尺寸、板型、細(xì)微處的處理 結(jié)構(gòu)制圖要求 符合尺寸要求、符合款式要求、凹凸符合人體體型、線條順滑、流暢 二、放縫 前后裙片 除下擺處放3.0——4.0cm外，其余都放1.0cm 腰 疊門處多放3.0cm，其余都放1.0cm 三、打刀眼 前后裙片 省 臀圍處 下擺凈縫處（一般1.0cm縫份不需打刀眼） 省尖點(diǎn)要鉆眼 腰 側(cè)縫 后中 疊門 四、標(biāo)注 邊角處要明確、縫邊大小要明確、面料紗向要標(biāo)明、對位記號要標(biāo)明。 注意事項(xiàng) 作業(yè) 1、 了解樣板的概念 2、 熟練掌握直筒裙工業(yè)樣板的制作步驟 3、 預(yù)習(xí)褲子書P —— P ，特別掌握褲子各部位名稱